와인에 이름이 붙기 시작한 날 — 샤토 오브리옹이 바꾼 것

지금 와인 한 병을 집어 들면 앞라벨에 만든 곳의 이름이 적혀 있습니다. 너무 당연해서 질문거리도 되지 않습니다.

그런데 이 당연함은 그리 오래된 것이 아닙니다. 유럽에서 와인이 팔린 역사는 2천 년이 넘지만, 「어느 밭에서 누가 만들었는가」가 상품명이 된 것은 17세기 이후의 일입니다. 그전까지 와인은 대체로 「보르도에서 온 붉은 술」, 「어느 상인이 들여온 술」이었습니다.

이 글은 그 전환이 기록에 처음 또렷하게 남은 사례 하나를 따라갑니다. 보르도 그라브의 샤토 오브리옹입니다.

미리 한 가지 범위를 정해 두겠습니다. 「세계 최초의 브랜드 와인」이라는 표현은 쓰지 않겠습니다. 그런 단정을 뒷받침할 자료가 충분하지 않기 때문입니다. 여기서 다루는 것은 문서로 확인되는 이른 사례입니다.

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17세기 보르도에서 와인은 누구의 이름으로 팔렸나요?

대개 만든 사람이 아니라 파는 사람의 이름으로 팔렸습니다.

보르도에는 오래전부터 네고시앙(négociant) 이라 불리는 와인 상인 집단이 있었습니다. 직역하면 「거래상」입니다. 중세부터 존재했지만 규모가 커진 것은 17세기입니다. 영국인과 네덜란드인이, 이어 18세기에는 아일랜드인과 독일인이 보르도에 자리를 잡으면서 거래량이 크게 늘었습니다.

이들이 모여 산 곳이 가론강 부두를 낀 샤르트롱(Chartrons) 지구입니다. 옛 보르도 성벽 바깥에 플랑드르·아일랜드·독일 상인들이 정착해 만든 동네입니다. 강변에 집을 짓고 1층에는 긴 창고를 두어 배에 싣기 전까지 통과 병을 보관했습니다.

당시 역할 분담은 이렇습니다.

핵심은 마지막 줄입니다.

여러 밭의 와인을 섞어 상인 자신의 이름으로 내보내는 것도 흔했습니다. 소비자가 손에 쥔 병에 적힌 이름은 만든 사람이 아니라 팔아 준 사람이었습니다.

이 구조는 상인에게 유리했습니다. 값을 올리는 작업 대부분이 상인의 창고에서 이뤄졌으니 부가가치도 상인 쪽에 남았습니다. 만든 사람 입장에서 보면, 아무리 잘 만들어도 그 사실이 마지막 소비자에게 전달되지 않는 구조였습니다.

와인이 만든 사람에게서 마시는 사람에게 오기까지 오늘날 어떤 단계를 거치는지는 와인이 내 앞에 오기까지에서 따로 다뤘습니다. 형태는 달라졌지만 「중간에 여러 손이 있다」는 구조 자체는 400년 전과 크게 다르지 않습니다.

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오브리옹이라는 포도밭은 어떻게 시작됐나요?

1525년의 혼인, 1533년의 매입에서 출발합니다.

시작한 사람은 장 드 퐁탁(Jean de Pontac) 입니다. 보르도 고등법원의 서기 집안 사람이었습니다.

• 1525년 — 잔 드 벨롱과 결혼합니다. 지참금에 오브리옹 땅의 일부가 들어 있었습니다.
• 1533년 — 바스크 상인 장 뒤알드에게서 영주권(seigneurie) 을 사들여 땅을 하나로 묶습니다. 같은 해 저택을 짓습니다.
• 1549년경 — 오늘날의 샤토 건물을 올립니다. (자료에 따라 1550년으로 적기도 합니다.)

장 드 퐁탁은 평생 양조에 직접 관여했고, 지금 오브리옹을 이루는 포도밭의 절반 이상을 자기 대에 확보했습니다. 그리고 1589년 4월 5일, 101세로 세상을 떠납니다. 16세기 사람의 수명으로는 대단히 이례적입니다.

참고로 오브리옹이라는 지명이 문서에 등장하는 것은 이보다 더 이릅니다. 보르도 지역 문서고에서 1521년 기록이 확인됐다는 보고가 있습니다. 다만 이는 땅 이름이 적힌 것이고, 「그 밭의 와인」이 상품으로 거래된 기록과는 층위가 다릅니다.

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아르노 3세 드 퐁탁은 무엇을 바꿨나요?

만든 사람의 이름을 앞에 세워 파는 방식을 택했습니다.

아르노 3세 드 퐁탁(Arnaud III de Pontac, 1599~1681) 은 1649년에 오브리옹을 물려받습니다. 그는 와인 생산자이기 전에 지역의 최고위 법관이었습니다. 1653년부터 1673년까지 보르도 고등법원 수석 재판장(premier président) 을 지냈고, 프랑스에서 손꼽히는 개인 장서를 가진 인문학자로 기록돼 있습니다. 콜베르가 재무총감이던 시절 그에게 보낸 서신도 남아 있습니다.

그가 물려받은 뒤 한 일은 크게 셋입니다.

세 번째가 이 글의 주제입니다. 앞의 둘은 품질에 관한 선택이지만, 세 번째는 유통 구조에 관한 선택입니다.

이유는 단순합니다. 잘 만든 와인이 상인의 통에서 다른 와인과 섞이면, 그 품질은 값으로 돌아오지 않습니다. 반대로 이름을 걸면 잘 만든 해도 못 만든 해도 그 이름에 기록으로 남습니다.

그리고 그는 이 이름을 보르도가 아니라 런던에서 알리기로 합니다. 당시 보르도 고급 와인의 가장 큰 소비 시장이 영국이었기 때문입니다.

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런던 기록에 남은 「Ho Bryan」은 무엇인가요?

한 포도밭의 이름이 술 이름으로 적힌, 문서로 확인되는 이른 사례입니다.

두 건의 기록이 남아 있습니다.

첫째, 1660~1661년 영국 왕실의 셀러 장부입니다. 정식 명칭은 「국왕의 식료·주류·저장 담당실(Office of the Pantry, the Buttery and the Cellar of the Lord King)」 문서로, 현재 영국 국립문서보관소(The National Archives)에 있습니다. 여기에 찰스 2세와 그 손님들에게 낼 「Hobriono 의 와인」 169병이 납품된 기록이 적혀 있습니다.

둘째, 새뮤얼 피프스의 일기입니다. 1663년 4월 10일 금요일 자입니다. 그는 롬바드 스트리트의 로열 오크 태번(Royall Oak Tavern)에서 「Ho Bryan」이라 불리는 프랑스 와인을 마셨고, 「지금까지 만나 본 적 없는 좋고 아주 독특한 맛」이라고 적었습니다. (출처: 『새뮤얼 피프스의 일기』 1663년 4월 10일)

두 표기 모두 프랑스어 Haut-Brion을 영국인이 귀로 듣고 적은 소리입니다. 표기가 제각각이라는 점이 오히려 중요합니다. 공식 상표가 있어서 베껴 적은 것이 아니라, 입에서 입으로 이름이 돌고 있었다는 뜻이기 때문입니다.

포도밭 이름이 그 자체로 술 이름이 되고, 왕실 장부에 품목명으로 오르고, 일기에 소감과 함께 적히는 것 — 오늘날 우리가 브랜드라고 부르는 것의 기능이 여기서 확인됩니다.

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1666년 런던의 「퐁탁스 헤드」는 어떤 곳이었나요?

생산자가 소비 시장에 직접 낸 판매·체험 공간이었습니다.

1666년, 아르노 3세는 아들 프랑수아 오귀스트 드 퐁탁(François-Auguste de Pontac, 1636~1694) 을 런던으로 보냅니다. 런던 대화재가 있던 해입니다. 아들은 애브처치 레인(Abchurch Lane)에 「퐁탁의 간판(L'Enseigne de Pontac)」이라는 이름의 가게를 엽니다. 간판에 아버지의 초상을 걸었기 때문에 런던 사람들은 이곳을 「퐁탁스 헤드(Pontack's Head)」 라고 불렀습니다.

여기서 파는 와인은 자기 가문 포도밭의 것이었습니다. 프랑스식 요리를 함께 냈고, 와인 문화사가 앙드레 시몽은 이곳을 런던 최초의 유행하는 이팅하우스로 평가한 바 있습니다. 이 평가는 후대 저술에 반복 인용되고 있으므로, 사실 확정이라기보다 한 연구자의 평가로 읽는 편이 정확합니다.

기록에 남은 단골로는 존 로크, 대니얼 디포, 조너선 스위프트가 있습니다. 그리고 왕립학회(Royal Society) 회원들이 1746년까지 이곳에서 만찬을 열었습니다. 당대 영국 지식인 사회의 상당 부분이 이 가게를 거쳐 간 셈입니다.

구조를 정리하면 이렇습니다.

오늘날의 용어로 옮기면 직영 매장이자 브랜드 체험 공간입니다. 다만 400년 전 이야기를 현대 마케팅 용어로 덮어 씌우면 실제와 멀어집니다. 당시 문서에 남은 것은 「어느 가게에서 어느 와인을 마셨다」는 기록뿐입니다. 그 기록이 쌓였다는 사실 자체가 이 방식의 결과입니다.

한 가지 덧붙이면, 프랑수아 오귀스트는 와인 외에 퐁탁 소스(Pontack sauce) 라는 이름도 남겼습니다. 엘더베리와 향신료로 만든 소스로, 영국 요리서에 오랫동안 등장했습니다.

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그 이름은 등급 제도에 어떻게 남았나요?

1855년 등급표에서 지역 구분을 넘어선 유일한 예외로 남았습니다.

1855년 파리 만국박람회를 앞두고 보르도 상공회의소는 쿠르티에(중개인)들에게 등급 작성을 맡깁니다. 기준은 품평이 아니라 최근 여러 빈티지의 평균 거래가였습니다. 즉 이 등급표는 심사 결과가 아니라 시장 가격의 기록입니다.

문제는 대상 범위였습니다. 1855년 등급은 사실상 메독 지역을 위한 목록이었습니다. 그런데 메독이 아닌 그라브의 오브리옹이 특1등급 네 곳 안에 들어갑니다.

이유는 가격이었습니다. 오브리옹은 이미 메독 최상위 와인들과 같거나 그 이상 가격에 거래되고 있었고, 그라브의 다른 와인들과는 큰 격차가 있었습니다. 값이 그렇게 매겨진 근거는 앞서 본 영국 시장에서 쌓은 이름이었습니다. 가격을 기준으로 삼은 목록이 이름의 힘을 그대로 반영한 셈입니다.

이후의 제도 변화는 다음과 같습니다.

1987년의 분리는 앙드레 뤼르통을 비롯한 생산자들이 주도했습니다. 그라브 북부의 성격이 남부와 다르다는 주장이었고, 결과적으로 그라브 등급에 오른 샤토 전부가 새 AOC 안에 들어갔습니다. 현재 페삭레오냥은 10개 코뮌에 걸쳐 약 1,600헥타르 규모입니다.

정리하면 오브리옹은 1855년에는 지역 구분의 예외로, 1987년에는 새 지역 구분의 중심으로 남았습니다. 원산지 명칭 제도 전반이 어떻게 짜여 있는지는 AOC·AOP·IGP, 라벨의 등급 표기 읽는 법에서, 보르도 등급 체계 전반은 프랑스 와인 과정에서 다룹니다.

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「생산자 이름」이 제도가 되기까지 얼마나 걸렸나요?

퐁탁 가문의 시도에서 병입 제도의 정착까지, 250년 넘게 걸렸습니다.

이름을 내걸었다고 해서 구조가 바로 바뀐 것은 아닙니다. 오브리옹 이후로도 병에 담는 일은 오랫동안 상인의 몫이었습니다. 라벨에 밭 이름이 적혀 있어도, 그 병 안의 내용물이 밭에서 나온 그대로인지는 별개의 문제였습니다.

이 간극을 당대 기록으로 확인할 수 있는 인물이 토머스 제퍼슨입니다.

주프랑스 공사이던 그는 1787년 5월 24일 보르도에 도착해, 5월 25일 샤토 오브리옹을 찾았습니다. 소유주를 만나고 포도밭을 둘러본 뒤 토양을 이렇게 적었습니다 — 모래에 둥근 자갈과 작은 돌이 거의 같은 비율로 섞여 있고 메독처럼 양토는 아주 적다. 그는 이 방문에서 산 와인을 버지니아로 보냈습니다.

제퍼슨이 굳이 산지까지 가서 소유주에게 직접 산 이유는 30년 뒤 그의 편지에 남아 있습니다. 1817년 5월 1일 허친스 G. 버튼에게 보낸 편지에서 그는 이렇게 씁니다. 유럽의 포도 재배자는 어떤 돈을 준다 해도 자기 와인에 브랜디를 한 방울도 넣지 않을 것이다, 그것은 평판을 무너뜨리기 때문이다. 그 일을 하는 것은 상인이며, 그것도 명시적으로 요구하는 영국·미국 고객을 위해서만 한다.

「평판을 무너뜨리기 때문에 만든 사람은 하지 않는다」 — 이 한 문장에 브랜드라는 개념이 하는 일이 들어 있습니다. 이름이 걸려 있으면 손해를 감수하고라도 지키게 되고, 이름이 없으면 지킬 이유가 사라집니다. 아르노 3세의 선택과 제퍼슨의 관찰은 같은 구조의 앞뒤입니다.

이 간극이 제도로 메워진 것은 20세기입니다. 1924년 샤토 무통 로칠드가 「샤토에서 병입한다」는 방식을 도입하면서 만든 사람이 병까지 책임지는 구조가 보르도 최상위 샤토 사이에서 자리를 잡습니다. 라벨의 Mis en bouteille au château 표기가 정보가 된 것이 이때부터입니다. 이 대목은 와인 라벨은 어떻게 미술관이 되었나에서 자세히 다뤘으니 그쪽을 보시면 됩니다.

시간 순서로 보면 이렇습니다.

• 17세기 중반 — 이름을 내걸고 판다 (누가 만들었는지를 알린다)
• 18세기 후반 — 그 이름을 믿으려면 직접 사야 한다 (제퍼슨)
• 20세기 초 — 병입까지 만든 사람이 한다 (내용물을 보증한다)

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이 글의 요점

• 17세기 보르도의 표준은 「상인의 이름으로 파는 것」이었습니다. 샤토는 오크통까지 만들고, 숙성·블렌딩·병입·라벨·수출은 샤르트롱의 네고시앙이 맡았습니다. 소비자가 본 이름은 만든 사람이 아니라 팔아 준 사람이었습니다.
• 샤토 오브리옹은 1533년 장 드 퐁탁의 매입에서 시작합니다. 그는 1589년 101세로 세상을 떠날 때까지 직접 양조에 관여했고, 오늘날 오브리옹 포도밭의 절반 이상을 자기 대에 모았습니다.
• 1649년 상속받은 아르노 3세 드 퐁탁(1599~1681)이 방향을 바꿨습니다. 보르도 고등법원 수석 재판장(1653~1673)이었던 그는 포도밭을 두 배로 늘리고 오래 가는 스타일을 지향했으며, 무엇보다 밭 이름으로 파는 길을 택했습니다.
• 그 이름은 런던 기록에 남았습니다. 1660~1661년 영국 왕실 셀러 장부에 Hobriono, 1663년 4월 10일 새뮤얼 피프스의 일기에 Ho Bryan으로 적혔습니다. 표기가 제각각이라는 점이 오히려 이름이 입으로 돌고 있었음을 보여 줍니다.
• 1666년 런던 애브처치 레인에 「퐁탁스 헤드」가 문을 엽니다. 아들 프랑수아 오귀스트가 운영했고, 존 로크·대니얼 디포·조너선 스위프트가 드나들었으며 왕립학회는 1746년까지 이곳에서 만찬을 열었습니다. 생산자가 소비 시장에 직접 낸 접점이었습니다.
• 1855년 등급은 중개인들이 평균 거래가를 기준으로 작성한 목록이었습니다. 메독 중심의 이 목록에 그라브의 오브리옹이 특1등급으로 들어간 것은 이미 값이 그렇게 매겨져 있었기 때문이고, 그 값의 근거가 영국에서 쌓은 이름이었습니다. 이후 1953년 그라브 등급, 1987년 9월 9일 페삭레오냥 AOC 신설로 소속이 정리됩니다.
• 이름을 내거는 것과 내용물을 보증하는 것은 다른 문제였습니다. 제퍼슨은 1787년 5월 오브리옹을 직접 찾아가 샀고, 1817년 편지에서 브랜디를 섞는 것은 재배자가 아니라 상인이라고 적었습니다. 이 간극이 제도로 메워진 것은 1924년 샤토 병입 이후입니다.

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